ДачаСила.ру Всё о даче и не толькоБлог Ирины Смирновой

Болезни помидоров и как их лечить

Многие дачники при выращивании томатов сталкиваются с различными проблемами. Основная из них – болезни помидоров, вызванные недостаточностью или напротив избыточностью питания растений или по другим причинам. Важно своевременно заметить, оценить и исправить ситуацию. Именно об этом сегодня мы и поговорим в статье.

Болезни помидоров и их виды

Томаты относятся к наиболее распространенным овощным культурам. Выращивают их на защищенном или открытом грунте. Болезни растения очень быстро распространяются и являются универсальными для пасленовых культур, поэтому заразиться могут «соседи» по грядке: картофель, баклажаны. Если при первых признаках болезни не принять срочные меры, можно остаться без урожая.

Болезни, которые поражают помидоры, делятся на 4 основных вида:

  1. Грибковые. Наиболее распространенная болезнь. Поражается любая часть растения.
  2. Вирусные. Препаратов для устранения болезни не существует, очень важна своевременная профилактика.
  3. Бактериальные. Приводят к снижению урожайности, ухудшению качества плодов и к гибели всего растения. Борьба с бакболезнью заключается в проведении следующих мероприятий: обработка рассады, опрыскивание растений с помощью биопрепаратов, внесение удобрений в почву.
  4. Неинфекционные. Отмечаются при недостатке витаминов и минералов, неправильном уходе, нарушении условий, необходимых для полноценного роста растения. Болезнь характеризуется пожелтением и сухостью листьев, снижением скорости роста рассады, растрескиванием плодов и скручиванием листьев.

помидоры

С учетом того, что томат – теплолюбивая культура, выращивать их лучше в теплице. К сожалению, в искусственно созданных условиях растения болеют так же часто, как и в открытом грунте. Это связано с тем, что в почве через определенное время появляются различные виды бактерий, приводящие к развитию болезней. Для предотвращения заражения нужно знать виды болезней томатов, их предупреждение и способы профилактики.

При выращивании в теплице томаты  могут болеть:

  • фитофторозом,
  • растрескиванием плодов,
  • мучнистой росой,
  • мозаикой,
  • фомозом,
  • листовой плесенью,
  • сухой и бурой пятнистостью,
  • гнилью (серой, корневой, вершиной).

Для томатов, выращенных в открытом грунте, характерны:

  • растрескивание плодов;
  • фитофтороз;
  • различные виды гнили (серая, корневая, вершинная, бурая);
  • бактериоз;
  • медянка;
  • некроз (отмечается в середине стебля растения);
  • нитевидность листьев растения;
  • проявления фомоза и мозаики.

Рассмотрим более подробно болезни помидоров, которые чаще всего встречаются у томатов.

томаты растрескались

Гниль

 При данной болезни помидоров на листьях или плодах растения появляются маслянистые пятна, поражаются чаще всего наземная часть растения.

Основные виды гнили:

  • Серая. Образует на листьях и бутонах цветков пятна, покрытые серым мягким налетом, состоящим из спор грибка. Сохраняет свою жизнедеятельность на протяжении 2 лет. Болезнь провоцируют нарушение температурного режима, высокая влажность, плохая вентиляция. Как лечить? Для борьбы с болезнью важно сразу удалить все поврежденные части растения (листья, цветки), чтобы предупредить проникновение инфекции внутрь стебля.
  • Вершинная. Поражаются еще недозрелые томаты (зеленого цвета). На плодах появляются черные пятна (сухие или водянистые), что приводит к гниению. Причины болезни: недостаток в почве кальция, избыток азота, низкий уровень влажности. С целью профилактики важно своевременно поливать и опрыскивать урожай раствором хелата кальция.
  • Корневая. Болезнь считается очень опасной, т.к. поражает корни растения, что провоцирует его увядание. Для лечения следует провести дезинфекцию грунта Фитодоктором или Триходермином. Еще один способ избавиться от корневой гнили – заменить пораженную почву свежей, после чего обязательно опрыскать растения Байкалом.
  • Бурая. Самая опасная болезнь помидоров. При фомозе поражаются только томаты, они становятся бурого цвета и быстро опадают. В качестве лечения: проводят уничтожение всех больных плодов, обеззараживают почву, создают умеренный полив, временно не проводят подкормку свежим навозом, контролируют концентрацию азота в почве. Хорошего эффекта можно достичь при обработке кустов настоем чеснока (35-45 г на 10 л воды) каждые две недели. В запущенных случаях используются контактные или же системные фунгициды – Купроксат, Инфинито. При сильном поражении растения, его лучше убрать с участка.

болезни помидоров - вершинная гниль

Мозаика    

 Болезнь считается наименее опасной для растения. Может поражать до 15% всего урожая, но только при наличии определенных условий (тепло, влажность). Болезнь вызывается вирусом, при его наличии листья становятся пестрыми, светло- и темно-зеленые зоны чередуются. Появление желтых пятен возможно и на плодах. При запущенной форме листовые пластинки скручиваются, меняют форму. При заболевании одного растения, его срочно нужно удалить с участка, желательно одновременно с комом грунта, а почву обработать раствором марганцовки.

Чтобы не допустить попадание вируса на участок, нужно использовать только проверенный семенной материал. Перед посевом семена можно замочить в 20% соляной кислоте на 15-20 минут. Затем промыть холодной водой.

Вторичное заражение возможно через грунт. Вирус способен выживать на протяжении нескольких лет, поэтому, если на каком-то участки болели помидоры, опять засеивать на этом месте их не нужно. Почву в теплице рекомендуется пропаривать около 1,5 часа при температуре 100 градусов ежегодно.

болезни помидоров - мозайка

Бурая пятнистость

Листовая плесень относится к грибковым заболеваниям, поражает листья, но может появиться и на черешках, завязи и плодоножках. Болезнь способна привести к гибели 30% урожая. Первыми у растения поражаются самые нижние листья. На их обратной стороне появляются пятна светло-зеленого цвета, которые со временем растут в размере и становятся темно-бурыми. Споры грибка хорошо заметны, разносятся с ветром и заражают соседние растения.

Поздняя стадия характеризуется налетом в виде зеленых пятен на верхней части растения, которые со временем становятся бурыми. Пораженные участки растения погибают.

На ранних стадиях болезни растение обрабатывают настоем, приготовленным из растолченного чеснока (40 г на 10 л воды). Процедуру проводят раз в месяц, начинать в период формирования завязи. Также подойдет чистотел (500 г зеленого растения на 10 л кипятка), дополнительно добавить 25 г марганцовки. Для лечения подойдут и фунгициды: Антракол, Татту, Консенто.

Чтобы предотвратить болезнь, после уборки урожая, участок нужно очистить от растений и провести взрыхление почвы на глубину до 10 см. Это предотвратит зимовку спор и повторное заражение, которое может возникнуть в следующем году.

Важно чередовать культуры на участке, не переувлажнять почву и не загущать посадку.

бурая пятнистость помидоров

Альтернариоз

 Сухая пятнистость – самое опасное заболевание, способное привести к гибели 85% урожая. Встречается и у растений, выращиваемых в открытом грунте, или в теплицах. Первые признаки болезни затрагивают нижние листки томатов, проявляются они в виде серо-коричневых пятен (диаметр до 1 см). При избытке в воздухе влаги и при теплой погоде, болезнь переходит на наземные органы томата, а также и на плоды.

При первых признаках патологии (даже в период их активного роста) растения нужно обработать фунгицидами: Купроксат, Инфинито.

Возбудители патологии живут в семенах и зимуют в почве с растительными остатками. Важно вовремя убирать с участка сорняки, скошенную траву, листву. Почву следует рыхлить, а семена – предварительно обрабатывать.

Хорошая мера профилактики болезни помидоров – соблюдение севооборота, дезинфекция почвы в теплицах, разрежение посадки, умеренный полив.

сухая пятнистость на томатах

Меры профилактики

На что нужно в первую очередь обратить внимание при выращивании томатов:

  • В используемых удобрениях соблюдать баланс полезных компонентов.
  • Аккуратно обращаться с растением, т.к. поломанные ветки могут спровоцировать болезнь.
  • При использовании мульчи происходит улучшение состояния почвы и защита ее от сухости.
  • При правильно выбранном времени посадки, можно спасти помидоры от переохлаждения.
  • Чтобы подобрать наиболее стойкий и вкусный сорт, лучше провести эксперименты и посадить несколько видов помидор. Лучше использовать сорта устойчивые к болезням.
  • Важно соблюдать расстояние между растениями, оно должно быть не менее 50 см.
  • Избавиться от насекомых-вредителей можно с помощью минеральных удобрений.

томаты

Если правильно подойти к уходу за растением, помидоры принесут хороший урожай, а плоды будут наполнены полезными минералами и витаминами.

Вот еще статья Секреты выращивания томатов

В заключение предлагаю посмотреть это видео

До свидания, отличных Вам урожаев!

Оставить комментарий
:p :-p 8) 8-) :lang: :lol: :-pp
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с нашей
политикой конфиденциальности
Похожие статьи
Как бороться с крестоцветными блошками на огороде

Здравствуйте! Как только появляются первые всходы, на них сразу можно увидеть черных жучков небольшого размера. Эти насекомые-вредители за несколько дней способны полностью «состричь» первые листики, и тогда об урожае можно забыть. Сегодня мы поговорим о том, что собой представляет крестоцветная блошка, рассмотрим основные способы борьбы с вредителем.

Крестоцветная блошка — описание 

 

Крестоцветные блошки  опасны не только для капусты, но и для других представителей семейства Капустные (сюда относятся редис, кресс-салат, редька).

Жуки-крестоцветы имеют различный окрас, он может быть полосатым, зеленым, матовым синим или с выраженным металлическим блеском. Цвет зависит от вида и региона обитания. Чаще всего жучки черные с общей длиной до 3 мм. Практически все виды насекомого имеют выпуклую спину и сильные задние лапы.

Основная отличительная черта – умение прыгать. Этот небольшой жучок может легко подпрыгивать на несколько метров, что дает ему возможность преодолевать большие расстояния, в том числе с возможностью «передвигаться» между участками на огороде.

крестоцветная блошка

В чем опасность крестоцветной блошки?

 

Активность блошек проявляется весной, когда температура поднимается до 15 градусов. Этот период считается оптимальным для взрослых особей, они откладывают яйца и приступают к поеданию молодых зеленых листиков.

Насекомые выгрызают в побегах сквозные отверстия, что приводит к тому, что растения выглядят как бы дырявыми, т.к. целостность листьев нарушается.  Личинки жуков обгрызают еще не полностью окрепшие корни, а если блошек много, то гибель растения от повреждений происходит очень быстро, в течение 2-3 дней.

Блошки не любят влажность, поэтому в дождливую погоду их активность снижается, но на уже поврежденных листьях развиваются разнообразные болезни. А насекомые переходят на цветы, выгрызают отверстия в бутонах роз и лилий.

Размножение крестоцветных блошек – очень быстрый процесс, поэтому их нашествие представляет для огорода реальную угрозу. Новое поколение, которое появляется на свет в июле, является не таким активным, но тем не менее меры борьбы с вредителем должны быть постоянными и систематическими. Только такой подход поможет сохранить урожай от «армии» пожирателей.

блошка на капусте

Крестоцветная блошка и способы защиты


Рассмотрим наиболее эффективные методы борьбы с вредителем.

Агротехнические

Основная задача – предупредить массовость крестоцветных блошек на огороде. Для этих целей опытные огородники предпринимают различные меры:

  • Регулярно уничтожать крестоцветные сорняки, которые служат «пристанищем» для жуков. К ним относятся пастушья сумка, дикая горчица и редька, полевая ярутка.
  • С помощью прополки, перекопки или при использовании гербицидов можно уменьшить количество насекомых. Перекапывать участок лучше всего осенью, как и многие другие вредители, блошки зимуют в верхних слоях грунта, поэтому при попадании на открытую поверхность быстро умирают от холода.
  • Рекомендуется принимать меры, которые будут способствовать активации роста и развития всходов, как молодых растений, так и рассады (регулярный полив, рыхление, подкормка селитрой и органикой).
  • Крестоцветные следует высаживать таким образом, чтобы на участке они были рядом с растениями, выделяющими фитонциды (укроп, томаты, чеснок, картофель, тмин, кориандр, календула, настурция, бархатцы).
  • Можно приспособиться под погодные условия. С учетом того, что блошка активизируется при температуре выше 15 градусов, посевы редиса, редьки, дайкона можно выполнить раньше, пока насекомые еще не проснулись, или позже – в июле, когда активность вредителя снижается.

посадка бархатцев

Крестоцветная блошка и химические методы борьбы

У садоводов в борьбе с вредителем-крестоцветом большой популярностью пользуются инсектицидные препараты, которые применяются для борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями: Актара, Актеллик, Карате, Банкол, Децис.

Кроме перечисленных препаратов широко используются Инта-Вир, Моспилан, Фитоверм, а также другие средства, имеющие схожее действие. В случае защиты и обработки скороспелых растений подойдут биоинсектициды.

обработка капусты от крестоцветной блошки

Народные способы защиты

 Рассмотрим наиболее популярные и эффективные методы борьбы с крестоцветной блошкой:

  • Опыление. Мешочек из марли наполнить золой и одним из перечисленных компонентов (гашеная известь, табачная пыль или обычная дорожная пыль). Наполненный мешочек потряхивая пронести над растениями, делать это лучше рано утром, чтобы смесь «прилипла» к листьям, на которых еще лежит роса.
  • Ловушка. Для ее изготовления потребуется небольшой кусок плотной ткани или фанера. Их крепят к палке, которую покрывают его сверху смолой или же солидолом. Палкой размахивать над посевами, можно их немного задевать. Блошки будут выпрыгивать, и попадать на клейкий состав.

опыление золой от крестоцветной блошки

Бороться с вредителями помогут настои, которые готовят сразу на 10 л жидкости:

  • Табачный. 200 г листьев табака залить кипятком, настаивать несколько часов, процедить и добавить жидкое мыло – 1 ст.л.
  • Уксусный. В воду влить 1 стакан уксуса (9%) или 2 с.т.л. эссенции.
  • Горький. Измельчить 1 ст. чеснока, 1 ст. листьев томата, развести в теплой воде, процедить и добавить 1 ст.л. жидкого мыла.
  • Из одуванчиков. Пропустить через мясорубку или измельчить 500 г листьев и корней одуванчика, влить воду. Тщательно перемешать, процедить и добавить 1 ст.л. жидкого мыла.
  • Картофельный. 4 кг ботвы залить водой, поставить на огонь и прокипятить. Дать жидкости остыть, процедить. Опрыскивание желательно проводить вечером.

Профилактика

Приведем перечень необходимых мер, способных помочь и не допустить появление на огороде жучков-вредителей:

  • Покрывать только что высаженную рассаду и всходы. Снять покрытие (нетканный материал) можно только тогда, когда рассада окрепнет, а листья станут грубыми, плотными. В таком виде они потеряют всю привлекательность для вредителей.

укрытые посадки

  • В воду, предназначенную для полива, можно добавлять ароматические вещества, это могут быть масла (пихтовое или сосновое), Корвалол, настойка спиртовая из валерианы. Количество аромавеществ на 10 литров воды – 10-15 капель.
  • Поддерживать влажную среду. Следует активно поливать участки с крестоцветными, блошка не переносит сырость. Также можно высаживать культуры во влажные или сырые участки на огороде.

полив

Соблюдение агротехники и использование средств защиты (уход за посадками, предотвращение появления крестоцветных блошек), поможет сохранить и собрать хороший урожай.

Здесь можно узнать про Естественные методы защиты растений от вредителей

В заключение предлагаю посмотреть это видео

 

Читать далее »
Какие болезни огурцов бывают

Есть несколько наиболее популярных овощных культур, которые любят в каждой семье. Лидирует, конечно, картофель, но второе почетное место по праву принадлежит огурцам. Культура подвержена различным болезням, которые могут погубить овощ на любой его стадии развития. Сегодня в статье мы поговорим о том, как выявить болезни огурцов, какие признаки указывают на наличие проблемы.

Заболевания и их разновидности

Огурцы могут быть поражены на разных стадиях вегетации. Все болезни распределены в три основные группы:

  1. Грибковые.
  2. Бактериальные.
  3. Вирусные.

Борьба с овощными болезнями, особенно на последней стадии, процесс достаточно сложный и не всегда заканчивается победой овощевода. Основные меры, которые помогают не только сохранить, но и приумножить урожай, — соблюдение агротехники и профилактика.

Рассмотрим каждый вид заболеваний более подробно.

огурцы

Грибковые болезни огурцов

Одно из распространенных заболеваний – мучнистая роса. Характеризуется белым налетом, затрагивающим всю поверхность листа, который желтеет и полностью засыхает.

Основные причины – возбудители, которые зимуют на органических остатках. Развитие патологии усиливается в прохладную или пасмурную погоду. При повышении температуры до 18-20 градусов, развитие болезни останавливается. Патология чаще отмечается у растений, которые получали слишком много азотных удобрений.

болезни огурцов - мучнистая роса

Для предупреждения болезни важно:

  • дезинфицировать теплицы;
  • полив должен проводиться теплой водой;
  • для повышения температуры достаточно закрыть теплицу или накрыть посевы пленкой.

При первых признаках болезни проводить обработку:

  • фунгицидами (Топсин-2);
  • Топазом (2 мл на 10 л воды);
  • хлорокисью меди (40 г порошка на 10 л воды);
  • коллоидной серой (20 г вещества на 10 л воды).

Вторая болезнь огурцов – пероноспороз. Основная причина развития связана с поливом холодной водой.

При первых признаках болезни важно прекратить подкормку и полив посаженных растений. Рекомендуется обработка теплым раствором:

  • бордосской жидкости (100 г купороса и погашенной извести в 10 л воды),
  • препаратов Ридомил, Ордан.

болезни огурцов - переноспороз

После обработки в теплице следует поддерживать температуру не ниже 25 градусов. При выращивании огурцов на открытом грунте – укрыть пленкой на ночь.

 

При такой болезни как кладоспориоз на плодах и стеблях растения появляются язвы. Болезнь быстро развивается в холодную и дождливую погоду, а также при перепадах температуры.

Основной источник заражения – споры гриба-возбудителя болезни, которые находятся на растительных остатках. Для предупреждения болезни важно: соблюдать севооборот; не поливать огурцы холодной водой; проветривать теплицу.

При первых признаках болезни следует:

  • в случае снижения среднесуточной температуры ниже 18 градусов, следует ее поднять до 20 градусов (накрыть растений пленкой, закрыть на ночь теплицу);
  • обработать посевы бордоской жидкостью (1%), раствором хлорокиси меди (0,4%), Фундазолом, раствором на основе Оксихома (20 г препарата на 10 л воды).

болезни огурцов - кладиоспориоз

Бактериальные заболевания

Развитие патологии зависит от того, какие органы заражены. Молодые растения могут поражаться в фазе исхода, что приводит к прореживанию посевов, которые остаются недоразвитыми даже в более взрослом возрасте. Зараженные огурцы теряют свои качества, их нельзя транспортировать и хранить.

Основные признаки, указывающие на наличие проблемы:

  • увядание растений;
  • медленный рост новых побегов;
  • большое число пустоцвета;
  • выделение из стеблей белой липкой массы.

Вирус может сохраниться на остатках стеблей на протяжении года. При наличии увядания, сухие стебли следует сжечь. На протяжении следующих 5-6 лет запрещено высаживать на участке бахчевые. Также нельзя собирать семенной материал из больных овощей. Недобор материала при этой болезни – до 40%, пораженные плоды непригодны к пище, т.е. очень твердые. Болезнь распространяется быстро при высокой влажности.

Основные способы защиты растений:

  • обработка грунта;
  • замачивание семенного материала в растворе марганцовки перед посадкой;
  • регулярное избавление от сорняков.

Для лечения зараженных растений используют препараты, содержащие в составе медь, Купроксат, бордоская смесь. Обработка проводится дважды с перерывом в 10 дней.

бактериальные болезни огурцов

Болезни огурцов, вызванные вирусом

Меняется цвет листьев, появляются пятна, по виду напоминающие мозаику, листовая пластина сворачивается. Болезни, имеющие вирусную природу, передаются с помощью посевного материала или переносятся тлей. Для предотвращения заболеваний семена рекомендуется прогревать при температуре 70 градусов, достаточно это делать на протяжении 3 дней.

Огуречная мозаика и ее симптомы проявляются спустя 30 дней после посадки, в первую очередь повреждаются молодые листочки. На них образуются желтые пятна, затем происходит деформация. Если своевременно не лечить, могут поразиться также плоды.

Мозаика бывает:

  • Белая. Характеризуется образованием пятен и виде звездочек. В большинстве случаев поражается весь лист, появляются полоски белого цвета.
  • Зеленая. Болезнь можно перепутать с грибковым вирусом, но затрагиваются только молодые листочки. Появляются наросты в виде пузырьков, морщинистость. Рост растений замедляется, завязь засыхает и осыпается.

Лучший способ справиться с болезнью – предупредить ее появление, сделать это можно следующим образом:

  • перед посадкой семенной материал прогревать до 70 градусов или замачивать в специальных средствах с обеззараживающими свойствами;
  • бороться вредителями;
  • проводить дезинфекцию посевного материала;
  • в севообороте огурцов рекомендуется чередование с томатами, перцем;
  • семена использовать только те, которые получены от здоровых огурцов;
  • перед посадкой и во время роста выбраковывать больные семена или растения;
  • следить за состоянием и качеством грунта.

мозайка на огурцах

При соблюдении этих простых правил можно предупредить болезни огурцов и собрать хороший урожай.

Вам может быть интересно Как посадить и вырастить огурцы

В заключение предлагаю посмотреть это видео

До свидания, всем богатых урожаев!

Читать далее »
Какие способы посадки картофеля существуют

Здравствуйте! Май – наиболее подходящее время заниматься высадкой овощей. У многих дачников при наступлении весны основной задачей становится определить, где именно на участке выполнять посев, чтобы место на участке было правильно организовано, а метод оказался эффективным и принес хороший урожай. Используются различные способы посадки картофеля, о плюсах и минусах каждого из них мы сегодня поговорим в статье.

Полезная информация

Способов, которые применяются для посадки картофеля, больше десятка. Но не всегда, чаще всего при неправильном и необдуманном подходе,  удается получить хорошие результаты. Садоводу, особенно начинающему, следует соблюдать конкретные условия: для создания равномерного освещения посадки нужно располагать правильно, а именно — с юга – на север; также важно соблюдать требуемое расстояние. Большое значение для будущего урожая имеет удобрение почвы (это может быть зола или компост); добавление в лунки шелухи от лука, что позволит защитить огород от вредителей.

 

Если говорить о расстоянии при посадке, то для ранних сортов необходимо выдержать 60 см, для поздних – 70 см. Между клубнями в рядке: ранние сорта – 25-30 см; поздние – 30-35 см

 

Данные приведены для посевного материала стандартного размера, если корнеплоды используются небольшие, расстояние следует пропорционально сократить. Расстояние между рядками не меняется с учетом величины клубней.

 

Основные способы посадки картофеля

 Рассмотрим наиболее распространенные методы, используемые опытными огородниками.

Метод «под лопату»

Считается наиболее часто используемым способом. При его использовании на заранее вскопанном участке через каждый 30 см следует сделать лунки (глубина 5-10 см), в которые разложить картофель. Перед посадкой клубни желательно прогреть несколько недель на солнце, чтобы образовались ростки. В лунку добавить перегной и засыпать ямку землей.

Расстояние между рядками не менее 70 см. Чтобы предупредить пересушенность грунта, участок следует заровнять граблями.

Важно правильно рассчитать время для посадки. Почва должна прогреться до 7-8 градусов, а сам грунт должен быть оттаявшим на 30-40 см.

Плюсы метода:  Простой, подходит для участка любого размера. Не требуется никакой техники.

Минусы: Высадка клубней происходит на небольшую глубину, поэтому в зависимости от погоды они могут подгнивать, впитывать слишком много жидкости, плохо хранятся. Высока вероятность развития фузариоза и ризоктониоза.

посадка картофеля под лопату

Высадка под солому

Подготовленные клубни на расстоянии 30-40 см следует разложить на грядке (рыхлой и увлажненной), слегка вдавить. Место посадки желательно присыпать золой. Клубни присыпать землей или накрыть соломой (20-25 см), что будет удерживать влагу, служить мульчей и предотвратит образование сорняков.

Периодически потребуется добавка соломы и сбор вредителей (колорадского жука). Урожай можно собирать спустя 12 недель.

 

Плюсы: не требуется окучивание и полив посевов. Сорняки практически не появляются, поэтому прополка не нужна.

Минусы: под слоем соломы могут появиться слизни и грызуны.

посадка картофеля под солому

Посадка под пленку

Участок, предварительно вскопанный и удобренный (на 10 л воды берется хлористый калий – 30 г, медный купорос – 1 г, суперфосфат – 60 г), накрывают пленкой. В материале делают отверстия размером 10×10, в которые высаживают клубни. При уходе за посадками пленка не снимается, выросшая ботва срезается, потом укрытие снимается, и собираются клубни.

 

Плюсы:

Прогрев земли, накрытой пленкой, происходит значительно быстрее. Всходы появляются раньше времени, фаза развития растения ускоряется. На участке нет сорняков, поэтому нет необходимости пропалывать, при хорошо развитой корневой системе растению не страшны заморозки.

Минусы:

Картофель может сгнить под пленкой, сложно осуществлять полив. Способ подходит только для ранних сортов.

посадка под пленку

Высадка картофеля в мешках

Очень удобный, мобильный и экономичный способ посадки картофеля (позволяет убрать хороший урожай). Мешки с рассадой можно разместить на любом месте, и, при необходимости, переставить.

 

Мешки лучше использовать плотные, небольшие. У них следует подвернуть края и заполнить увлажненной почвой на 20 см, затем выложить несколько предварительно пророщенных клубней, и засыпать грунтом.

Мешок ставят в солнечное место, можно слегка прикопать. По мере необходимости проводится полив, когда растения увеличатся в размере – края следует отвернуть и подсыпать грунт. Желательно использовать ранние сорта картофеля, клубни должны быть крупными.

 

Плюсы:

Клубни не гниют, им не страшны фитофторы или вредители. Картофель не нуждается в окучивании или прополке.

Минусы:

Потребуется большое количество компоста (перегноя), важно постоянно следить, чтобы грунт оставался влажным.

посадка картофеля в мешках

Высадка в лунки

Для каждого клубня используется индивидуальная ячейка (глубиной – 50 см, диаметром – до 70 см). На дно ямки насыпается плодородный грунт, в который высаживается пророщенный клубень. Когда ботва растет, следует не только подсыпать землю, но и насыпать сверху небольшой холмик (высотой до 50 см), что даст возможность обеспечить растущему кусту больше места.

 

Плюсы:

Метод способствует формированию дополнительных побегов, что провоцирует увеличение урожая. Удается сэкономить место на участке.

Минусы:

Большие трудозатраты, связанные с подготовкой посадочных ям.

посадка в лунки

Высадка клубней в гребни

Голландская технология заключается в том, что высадка происходит в междурядья с шириной 70-75 см, расстояние между клубнями – 30 см. Ряды следует располагать с севера – на юг. В лунку следует предварительно внести горсть золы и перегной (примерно пол лопаты). Высаженные клубни присыпать землей, чтобы сформировались гребни.

Растущие побеги следует окучивать, своевременно избавляться от сорняков. При поднятии гребней до 30 см, в кусте собирается высокая концентрация питательных веществ, поступающих в корневую систему. Растение не погибнет при застое воды или засухе.

 

Плюсы:

С помощью метода можно получить урожай до 2 кг с одного куста. Появляется возможность снизить объем полива.

Минусы:

Важно тщательно выбирать посадочный материал, требуются профилактика против болезней и возможных вредителей. При обработке почвы (весной, осенью) важно соблюдать установленные сроки. Требуется обработка химикатами.

посадка картофеля в гребни

Способ: приподнятые  грядки

Следует тщательно разрыхлить почву, сформировать с помощью опоры участок и посадить картофель (глубина 7-8 см, расстоянии 30 см). Когда кусты вырастут, важно добавить почву, чтобы защитить клубни от солнца. Вариант для тяжелой и влажной почвы на участке.

 

Плюсы:

Урожай будет очень хорошим, картофель будет крупным.

Минусы:

Потребуется большое количество хорошей, плодородной почвы.

посадка в приподнятые гряды

Посадка в ящики

Используются контейнеры без дна из дерева.  По мере того, как растение разрастается, можно добавлять дополнительные планки. Во время сбора урожая можно удалить нижнюю планку.

способ посадки картофеля в ящик

Плюсы:

Стратегия подходит в случае, если почва на участке низкого качества, содержит фитопатогены.

Минусы:

Потребуется много плодородного грунта. Для строительства коробки потребуется время и силы. Урожай не отличается плодовитостью.

 

Современные огородники используют различные способы посадки картофеля. Только проверив предложенные методы лично, можно понять стоит их применять в следующем сезоне и если да, то какой именно. Не забывайте предварительно изучить состояние грунта на участке, правильно подготовить и обработать посевной материал, и хороший урожай будет обеспечен.

Вам может быть полезна эта статья Какие существуют секреты урожая картофеля

В заключение предлагаю посмотреть это видео.

Читать далее »
Какие существуют секреты урожая картофеля

При высадке на участке любой овощной культуры, важно соблюдать определенные условия. Предварительная подготовка состоит из нескольких этапов: выбор оптимально подходящего места, проведение агротехники по всем правилам, подбор и подготовка семенного материала. Сегодня мы поговорим о том, какие секреты урожая картофеля существуют, и рассмотрим их более подробно.

Способы повышения урожайности

Многие не представляют жизни без картофеля. Поэтому для того, чтобы на столе всегда были сытные клубни, вопрос об урожае будет актуальным. Приведем несколько агротехнических приемов, которые помогут повысить урожайность посаженного «второго хлеба».

Правила выбора и внесения удобрений

Изначально важно правильно подойти к выбору участка для посадки. Почва на нем должна быть плодородной и достаточно рыхлой. Затем внимание следует обратить на удобрения. Некоторые огородники вносят навоз, но он не способен обеспечить картофель всеми необходимыми питательными элементами. В случае внесения данного органического удобрения в свежем виде организмы, находящиеся в почве, поглощают азот, лишая корнеплод питания. Все элементы картофель получит только во второй половине лета, когда кусты полностью развиты.

Для сбалансированности питания, во время посадки картофеля важны не только органические, но и минеральные удобрения (особенно калийные). Повысить урожай можно при внесении комплексных удобрений одновременно с добавлением в них золы. При посадке картофеля в известковую почву, во время высадки для предохранения растений от парши следует вносить калийные удобрения.

картофель растет

Определение срока посадки  

При наступлении теплой погоды клубни прорастают через 2-3 недели, при холодной – 3-4 недели. При замедленном развитии у растения образуется мощная корневая система, также увеличивается и урожай.

Именно поэтому высадку картофеля рекомендуется начинать, когда почва «готова». Если сделать это слишком рано, возможно появление фитофторы.

Посадочный материал

Для того чтобы получить высокий урожай, нужен правильный подход к выбору семян. Картофель может несколько сезонов расти на одном месте, но через время он будет вырождаться, что, соответственно, приведет к снижению урожая. Если есть возможность, семенной материал рекомендуется высаживать на участки, где раньше росли бобовые, огурцы, морковь.

При выборе посевного материала важно учесть, что он бывает разным по характеристикам. Оптимальное распределение посадки с учетом сортов:

  • ранние – 40%,
  • средние – 35%;
  • поздние – 25%.

Чтобы повысить стойкость посадочного материала во время прорастания к болезням и вредителям, его нужно предварительно обеззараживать. Добавление в подготовленный раствор борной кислоты приводит к повышению роста кустов.

Обработку клубней можно проводить 2 способами:

  1. Замочить на несколько часов в дезинфицирующем или питательном растворе.
  2. Провести обработку (опрыскать с помощью пульверизатора).
  3. Полив клубней раствором, содержащим питательными веществами.

борная кислота

Приведем несколько эффективных рецептов:

  1. Дезинфицирующий. Измельчить 1 кг чеснока и растворит в 10 л воды. Питательно-дезинфицирующий. Соединить купорос (5 г), борную кислоту (15 г), марганцовку (0,5 г на 10 л жидкости). Такими свойствами обладает и другой состав: суперфосфат (60 г), мочевина (40 г), медный купорос (5 г), борная кислота (10 г), марганцовка (1 г).
  2. Для проведения аэрозольной обработки. Сульфат калия (30 г), карбамид (40 г), борная кислота (15 г), медный купорос (1 г), марганцовка (0,5 г). Норма расхода – 1 л раствора на 100 кг клубней. Обработку рекомендуется проводить в период, когда еще не появились ростки. При их наличии сначала следует прозеленить клубни и только потом опрыскать разведенным вдвое составом.
  3. «Купание» пророщенных клубней в питательном растворе. Рецепт на 10 л раствора: по 40 г суперфосфата, калийной соли и азотных удобрений. Расход для обработки клубней – 10 л на 50 кг материала. При посадке непророщенных клубней купание рекомендуется проводить за сутки до планируемой посадки. Проводится за 2 дня до планируемой посадки. Такая обработка ускорит всхожесть и образование клубней. Можно добиться повышения урожайности на 15%.

секреты урожая картофеля - удобрения

Секреты урожая картофеля и правильный подход к посадке

Высадка картофеля в гребнях дает возможность получить урожай в два раза больше, чем при обычной, т.е. традиционной посадке. Не нужно просто разбрасывать удобрения по поверхности участка, т.к. это может привести к появлению сорняков. Минеральные удобрения и перегной следует вносить под корень каждого растения.

Питание для клубней: горсть перегноя, 1 ст.л. золы, комплексное удобрение. Оптимальная глубина, на которую должна проводиться высадка – 12-15 см. Густота – 350-400 кустов на 1 сотку.

Важно грамотно подойти к определению ширины междурядий и расстоянию между клубнями. Оно должно быть не менее 0,5 м.

секреты урожая - посадка картофеля в гребни

Если мы хотим знать все секреты урожая картофеля, важно знать, что такое стимулирующий надрез и зачем он нужен. Суть манипуляции в следующем. Для повышения урожайности картофеля на 12-15% посадочный материал можно надрезать до начала прорастания глазков (1,5-2 месяца до высадки).

Основные виды надреза:

  1. Поперечный. Благодаря манипуляции в рост идут глазки, которые расположены не только в верхней части клубня, но и в средней, и нижней. Разрез на клубне нужно сделать перпендикулярно оси. Он должен быть глубоким (около 1 см). Благодаря этому ростовые вещества равномерно распределяются, благодаря чему клубень сможет дать сильный куст с большим количеством стеблей.
  2. Кольцевой. Стимулирует развитие большого числа ростков, выполняется только при ранней выгонке картофеля. Клубень надрезается по окружности (глубина до 1 см). Разрез может быть как поперечным, так и продольным. Благодаря такой обработке перекрывается приток полезных веществ к верхушечной части клубня, они направляются к боковым нижним почкам, что провоцирует ускорение прорастания. Для повышения эффекта желательно «окольцованные» клубни выдержать при температуре 14-18 градусов.

секреты размножения картофеля

Уход за высаженным картофелем

При уходе за высеянным материалом важно, чтобы почва содержалась в чистом и рыхлом состоянии, это особенно касается участков вокруг кустов и в междурядьях. Всходы регулярно должны подкармливаться азотными удобрениями, что будет стимулировать развитие растения, при этом рост сорняков будет подавлен.

В жаркую и засушливую погоду следует ограничить глубину и количество рыхлений. Если погода влажная рыхлить участок с посаженным картофелем следует чаще.

Существуют различные мнения по поводу полива картофеля. Можно сказать так, если есть возможность – можно полить. Картофель, это не огурцы, его достаточно полить 1-3 раза за весь сезон. В случае если при цветении и образовании клубней погода засушливая, своевременный полив поможет собрать хороший урожай с кустов.

Самый эффективный способ полива – под куст или в междурядье с помощью шланга. Полив дождеванием не подходит, т.к. повышается риск развития болезней.

секреты урожая - полив в междурядья

Большой вред урожаю могут нанести фитофтора и колорадский жук. Важно провести правильную обработку посевов, чтобы защитить их от различных вредителей и болезней. Как это сделать, читайте в статье Какие существуют методы борьбы с вредителями картофеля

И напоследок несколько моментов, дополняющих секреты урожая картофеля. Чтобы обезопасить себя на случай неурожая, можно высадить на участке корнеплоды разных сортов, какой-то из них обязательно порадует. Благодаря такому подходу можно получить клубни с различным содержанием крахмала. Для обновления сорта картофеля, его нужно размножать с помощью ростков.

молодые ростки картофеля

Как гласит народная мудрость: «Раз картошка не родилась, значит, много ты ленилась». Урожай

можно повысить, главное соблюдать простые и полезные советы, которые мы подобрали и изложили для Вас.

А в этой статье вы узнаете Какие способы посадки картофеля существуют

В заключение предлагаю посмотреть это видео.

Читать далее »