Здравствуйте! Розы, которые получены путем скрещивания и селекции, отличаются высокой стойкостью к болезням. Но в любом случае полностью исключить вероятность заражения нельзя. К неблагоприятным факторам относят: неправильный выбор места для розария; ошибки, допущенные во время посадки и в процессе ухода; погодные условия (избыток или напротив, недостаток влаги; низкие температуры; недостаточное укрытие кустов; оттепели зимой). Не меньшую опасность представляют болезни роз. Давайте поговорим о том, какие заболевания могут поражать растения, и рассмотрим эффективные методы защиты.

Основные группы

Болезни, возникающие в розарии, можно разделить на два основных вида, которые имеют множественные отличия.

Неинфекционные заболевания

Основная причина – неблагоприятные условия. К примеру, если розам недостаточно влаги, они вянут; если замокают корни – листья покрываются желтыми пятнами, а затем сохнут и опадают, корневая система перестает передавать необходимые питательные вещества, в итоге – растение погибает.

Основной фактор, способствующий силе и здоровью растения, — полноценное минеральное питание. Если есть возможность, желательно сделать анализ почвы в лаборатории, а также получить рекомендации специалиста о порядке и количестве необходимых удобрений.

На то, что растения не получают полноценный «рацион», могут указывать следующие признаки. Исходя из внешнего вида куста, можно судить о том, какого именно микроэлемента не хватает:

• Азота. Листья теряют цвет, становятся мелкими, быстро опадают, цветение слабое и непродолжительное.
• Калия. Листья приобретают красный оттенок, сохнут по краям.
• Железа. Листики желтеют.
• Фосфора. Листья плохо развиты, небольшого размера, сверху темно-зеленые, а снизу – красноватые.
• Магния. Ткани отмирают вдоль жилки листика, отмечается преждевременное опадание листы.
• Марганца. Хлороз между жилками.

Чтобы поддержать баланс минеральных веществ почву следует обрабатывать, для этого рекомендуется вносить специальные удобрения.

 

Инфекционные болезни роз

Делятся на вирусные, бактериальные и грибковые. Самая часто встречаемая форма – последняя, ее появлению способствуют паразитические грибы, формирующие грибницу на поверхности и в середине тканей растения. Распространение происходит очень быстро и требует быстрых мер по устранению. Грибы могут сохраняться на больных растениях и даже на мертвых растительных остатках. Нужно стараться как можно чаще осматривать розарий, благодаря чему можно вовремя выявить заболевания и предпринять необходимые меры.

Заболевания, вызванные грибком

В зависимости от формы болезни, меняются и ее симптомы, а также способы лечения и предупреждения. Рассмотрим основные болезни роз и их особенности.

Мучнистая роса

Болезнь возникает в условиях повышенной влажности. Поражаются молодые побеги, листья, еще не раскрывшиеся бутоны. Более подвержены сорта, которые имеют мягкую и нежную листву. Основной признак – появление налета (белого, сероватого или пепельного цвета). Когда участок поражения увеличивается, у растений снижается фотосинтез, листья скручиваются, сохнут и опадают, цветки – портятся.  Болезнь не появляется при влажности ниже 60% и температура 17-18 градусов.

Для борьбы в первую очередь нужно срезать и сжечь пораженные листья и побеги. Затем растение обрабатывается эмульсией (на 100 л воды — 0,5 кг купороса, 1 кг мыла). Также подойдет раствор золы, коровяка, отвар крапивы. Опрыскивание нужно проводить только свежеприготовленным раствором, чтобы он не потерял свою эффективность. Мыльный раствор, который загустел, — подогревают.

Хорошо помогает перекопка грунта с оборотом пласта, благодаря этому возбудители погибнут от недостатка в почве воздуха. Вокруг куста можно посыпать древесную золу (100-120 г на 1 кв.м.). Вечером можно опрыскать растения настоем золы (200 г на 10 л воды) и коровяка (1 кг на 10 л воды). Обработка разрушает возбудителя и способствует оздоровлению роз.

Черная пятнистость

На данную болезнь роз указывает появление небольших пятен, которые через время увеличиваются и становятся практически черными. Больные листья сохнут и опадают, на кустах остаются только голые побеги. Растение становится неспособным к дальнейшему развитию, слабеет, цветение прекращаются. При сильном поражении розы гибнут. Провоцирующие факторы болезни – дождливая или холодная погода.

Для борьбы с болезнью растения обрабатываются фунгицидами (Топаз, Квадрис, Ридомил Голд). Достаточно провести 2 процедуры с интервалом в 10-14 дней. Пораженные части нужно обрезать и сжечь. Предотвратить болезнь помогает перекапывание почвы с оборотом пласта, опрыскивание кустов и почвы (осенью или ранней весной).

Ложная мучнистая роса

Возбудители пеноспороза – грибы, появление которых может быть спровоцировано холодной, жаркой и дождливой погодой. В самом начале болезнь схожа с проявлениями при черной пятнистости. На листьях появляются буро-фиолетовые пятна, переходящие и на побеги. На листьях взрослых кустов сначала появляются белые участки, которые потом приобретают бурую окраску, сохнут и опадают. На нижней стороне листьев образуется налет серого цвета.

Для предотвращения болезни следует проводить обработку кустов фунгицидами, делать это нужно при наступлении жарких и дождливых дней.

Ржавчина

Данная болезнь роз характеризуется появлением на побегах, черешках и листьях оранжево-желтых спор в виде бугорков (на верхней части), пылящих пустул – на нижней. Болезнь развивается в конце апреля – начале мая. Нарушаются обмен веществ и вегетативные функции растения: повышается транспирация, снижается фотосинтез. . Больные листья желтеют и опадают, молодые побеги быстро засыхают и искривляются, размер, форма побегов и цветков деформируется.

Болезнь вызывает повышенная влажность, особенно в начале вегетации. Сухая и жаркая погода способна остановить дальнейшее развитие заболевания.

Пораженные листья и побеги следует срезать. Летом растение опрыскивают бордосской жидкостью (2%), железным купоросом, отварами (полыни, крапивы). Весной, в процессе вегетации, обработка проводится медно-мыльным раствором, при этом важно уделять внимание и нижней поверхности листьев.

Серая гниль

Под воздействием грибка в первую очередь повреждаются кончики молодых побегов и листья, они покрываются сероватым налетом. Бутоны не формируются и не раскрываются, гниют и пропадают. На лепестках образуются бурые пятна, листья желтеют и осыпаются.

Болезни роз провоцирует:

• холодная погода,
• загущенная посадка растений в розарии,
• полив, который проводится поздно вечером, это приводит к тому, что листья растения не успевают обсохнуть до ночи.

Чтобы предотвратить болезнь, важно предупредить образование гнили. Для этого в дождливую погоду следует проводить подкормки удобрениями, содержащими марганец. Поврежденные растения и бутоны важно сразу удалять.

Хлороз

На наличие патологии указывает побеление или пожелтение листьев. Предпосылки развития болезни – недостаток в грунте микроэлементов (железа, марганца, цинка, бора).

Если растение недополучает железо, развивается известковый хлороз, окраска меняется по всему листку, кроме жилок. Изначально поражение затрагивает только молодые части. Если недостает цинка, хлороз затрагивает весь край листка и ткани между боковыми жилками. Низкое содержание магния приводит к тому, что нижние листья желтеют и отмирают, жилки — зеленые, края – закручиваются. Недостаток бора сопровождается окрашиванием молодых листьев в светлый цвет, они становятся хрупкими и утолщенными. Чаще всего болезнь затрагивает молодые, развивающиеся части растения, точки роста отмирают. Даже при небольшом избытке щелочи листья хлорозят, особенно часто это происходит зимой и поздней осенью.

Предотвратить хлороз можно после анализа почвы и устранения причин, приведших к его развитию. Для лечения в почву вносят недостающие питательные элементы в установленной дозировке.

Если в цветнике созданы необходимые условия для полноценного и здорового развития растений (плохое освещение, недостаток влаги, минеральных и азотных удобрений), то Вы сможете насладиться роскошным розарием с красивыми и душистыми цветами.

Эти статьи о том,    Как бороться с вредителями роз     и     Как ухаживать за розой

В заключение предлагаю посмотреть это видео

Здравствуйте! Вредители способны не только нанести большой вред и повреждения, которые иногда приводят к гибели растения. При условии своевременного выполнения необходимых мероприятий и соблюдения приемов агротехники можно защитить цветы. Сегодня мы поговорим, какие вредители роз существуют, рассмотрим основные приемы по их предотвращению.

Вредители роз и их виды

Любые садовые растения подвержены болезням и вредителям, этому могут способствовать:

• засуха, дождливая или холодная погода;
• недостаток солнечного света;
• недостаточное поступление кислорода в розарий;
• запущенность посадки, близко растущие сорняки и неподходящие растения по соседству.

На розовых кустах могут появляться различные насекомые, видов патогенной микрофлоры насчитывается более 200, которые делятся на несколько подвидов: листогрызущие, минирующие, сосущие, галлообразующие. Самыми опасными можно назвать жуков, гусениц, личинки пилильщиков. Деятельность перечисленных вредителей замедляет рост и развитие куста, снижает продолжительность и интенсивность цветения.

Как выглядит растение после «обработки»? Повреждения бывают следующие:

• выедание мякоти (полное или дырчатое), при этом жилки остаются нетронутыми;
• объедание листиков по краям;
• внутреннее минирование, так называется прогрызание ходов внутри тканей листьев;
• наружное повреждение распустившихся цветов и еще закрытых бутонов.

Вредители роз прокалывают слой растительной ткани и высасывают сок, что приводит к нарушению физиологических процессов. После повреждений листья желтеют, сохнут, а затем отмирают и опадают.

Рассмотрим более подробно основные характеристики и способы борьбы с насекомыми-фитофагами.

Клещ паутинный

Вид паукообразных небольшого размера (0,5 мм). Часто встречаемый окрас – желтый, коричневый. Обитает на нижней части листа. Опасен для розовых кустов в сухой и жаркий летний период. Оптимальные условия для развития вредителя – высокая температура (29-31 градус), влажность 35%, новое поколение появляется каждые 10-15 дней.

Опасный вредитель роз, имеет способность развиваться круглогодично. Яйца небольшого размера, располагаются под слоем паутины. Самка способна отложить до 180 штук, из которых спустя 5-7 дней появляются личинки. Общий цикл развития насекомого – 10-25 суток. Самки зимуют под растительными остатками, под комочками грунта.

Для борьбы с клещом растение опрыскивают Акрексом, Изофеном, Омайтом, а также другими акарицидами. Сдерживает размножение опрыскивание нижней поверхности листьев холодной водой, делать это нужно 3-4 раза в день.

Для защиты с клещом подходит «Фуфанон» и «Искра-М». Обработку рекомендуется проводить каждые 10-12 суток желательно утром или вечером. При температуре более 22 градусов можно воспользоваться препаратами, снижающими размножение вредителей, это может быть сера коллоидная или «Тиовит Джет». Если есть необходимость, инсектициды можно смешать с фунгицидами перед самим опрыскиванием (но только не при работе с бордоской смесью). Опавшие больные листья следует собрать в кучу и сжечь.

Пчела-листорез

Вредитель, выбрав подходящую полость, создает из нее гнездо, собирая для этого небольшие кусочки листьев роз. Самый крупный дом может насчитывать 17 ячеек, на строительство которых пойдет более 100 кусочков листьев. Окукливаясь, личинка выпускает клейкую жидкость, которая способствует скреплению своеобразного домика.

Для защиты роз от пчелы следует опрыскивать растения системными препаратами, подходящими для уничтожения тли и других вредителей.

Тля

Появляется на кустах весной и собирается быстро размножающимися колониями. Поражаются молодые побеги, листья, бутоны. Когда тля высасывает сок из растения, это приводит к его ослаблению.

Борьба с вредителем заключается в нескольких обработках инсектицидами действия с интервалом в 3 дня. Использовать рекомендуется Актеллик, Актара, Фуфанон, отвары (табака, чеснока, перца). Простой рецепт: в мыльный раствор, добавить табачный отвар, стакан керосина и золы.

Листовертка

Черновато-зеленая гусеница, которая повреждает побеги, бутоны и листья роз, что приводит к их сворачиванию в виде сигары. Самый простой способ уничтожения вредителя – сбор и уничтожение. Обработку нужно проводить препаратами системного или бактериального действия, отварами (табака, лука, чеснока)

Щитовка

Насекомое небольшого размера, тельце которого покрыто щитком белого цвета. Чаще всего можно встретить на листьях и побегах розовых кустов. Вредители роз высасывают из растения сок, при этом выделяют липкое вещество, из которого происходит развитие сажистого гриба. Если растение сильно поражается, у него замедляется рост, листья желтеют и опадают.

Можно просто удалять насекомое вручную, используя для этих целей вату или влажную тряпку. Также для того, чтобы избавиться от вредителя трижды с интервалом в 7-10 дней следует обработать куст Актаром, Фуфаноном. Также подойдет мыльный раствор, смешанный с керосином или чесноком.

Медведка

Насекомое крупного размера, которое практически все время живет в земле. Вредитель повреждает листья и корни растения. Для защиты роз рекомендуется проводить рыхление почвы (весной и осенью), благодаря чему разрушаются ходы медведки, уничтожаются личинки и яйца.

В сухую погоду можно поливать растение настоем из куриного помета. Более простой способ – высадить вокруг роз бархатцы, медведка не любит их запах.

Слюнявая пенница

Личинки цикадки развиваются в комочках пены, которая способствует защите от высыхания. Насекомые высасывают сок из растения, что приводит к потере формы и деформации листьев.

Пенные комочки можно удалять вручную. Если поражение сильное, растение можно тщательно промыть из шланга и затем обработать инсектицидами.

Цикадка розанная

При сильном повреждении листья желтеют и опадают. Самка откладывает яйца на концах побегов осенью. Личинки появляются весной и питаются соком из листьев. Взрослые особи отличаются повышенной подвижностью, при касании к листику способны перепрыгнуть на другое место. В год может развиться 2-3 поколения.

Борьбу следует проводить в период массового появления личинок. Достаточно двухкратной обработки инсектицидами (интервал 10-12 суток), при этом следует опрыскивать и прилегающую территорию.

Пилильщики

Личинки зимуют в почве, расположившись в коконах. Весной происходит окукливание, длина взрослого насекомого до 6 мм. Ложногусеницы делают в молодом побеге длинный ход, именно там и происходит развитие. Поврежденный побег темнеет и вянет. Осенью вредители роз спускаются в грунт для зимовки.

Для борьбы с пилильщиками следует осенью выполнить перекапывание почвы под кустами. Благодаря этому ложногусеницы окажутся на поверхности и погибнут в зимнее время. Гусеницы следует опрыскать пестицидами. Обрезку и сжигание побегов следует проводить до того, как из них выйдут личинки.

Жуки (бронзовка, оленка)

Длина тела насекомых 15-20 мм. Яйца самки откладывают в почву, в навоз. Личинки окукливаются в конце лета, из них появляются жуки, которые вылетают на следующее лето. Оба жука объедают листву, выедают пестики и тычинки. Бороться с вредителями легко, их нужно собрать рано утром.

Наиболее опасное время для розы – ее вегетация, когда на кустах появляются почки, молодые листики, побеги и цветы. Именно они становятся «лакомым блюдом» для личинок и взрослых насекомых.

Еще одна статья про розы  Как ухаживать за розой

В заключение предлагаю посмотреть это видео

Роза — царица сада. Так ее часто называют за красоту, аромат и изысканные оттенки. За растением легко ухаживать, оно украшает сад, хорошо сочетается с другими растущими обитателями. Сегодня мы поговорим о том, какие виды роз существуют, в чем их отличие и особенности.

Разновидности

Еще в V веке до нашей эры Геродот при описании садов царя Мидаса говорил о махровой розе. Исходя из этих сведений можно судить, насколько долго эти цветы приносят радость человечеству. Ботаники провели огромную работу, они скрещивали между собой различные виды декоративных и диких роз. Благодаря этому мы можем наслаждаться разнообразными сортами, которые можно встретить практически везде.

Деление на группы происходит с учетом различных признаков:

• форма куста и его высота;
• есть ли аромат;
• шипы, их виды и возможное отсутствие;
• период и длительность цветения;
• размер, форма и диаметр цветка.

По наличию описанных признаков растения делят на группы. Рассмотрим более подробно наиболее популярные сорта роз.

Чайная роза

Сорт произошел от душистой розы, которая была завезена из Китая еще в 18 веке. Цветок отличается сильным ароматом, имеет высоту от 50 см до 2 м (плетистые сорта). Цветы бывают алого, белого, розового цвета. Форма куста прямая или плетевидная, бутон остроконечный, стебли мощные. Цветение богатое, многоразовое.

Растение теплолюбивое, плохо переносит даже незначительное понижение температуры. Выращивать рекомендуется в закрытом грунте. Полив – 1 раз в неделю, чаще не рекомендуется, т.е. избыток влаги может спровоцировать мучнистую росу.

Чайно-гибридная роза

Цветет несколько раз за сезон (с июня по сентябрь—октябрь), в зависимости от региона. Побег украшает один цветок, который имеет продолговатую форму, диаметр до 14 см. Цветовая палитра отличается разнообразием (розовые, красные, желтые, оранжевые).

Аромат очень яркий, усиливается в утренние часы. Высота куста 60-100 см, подходит для озеленения парков, скверов, садов. Данный вид хорошо переносит температуру до -6-8 градусов. К минусам вида можно отнести сложность в размножении, подверженность болезням (особенно к грибковым инфекциям), низкий процент приживаемости при размножении с помощью черенков. Сорт требователен к обрезке, режиму полива, нуждается в регулярных подкормках.

Полиантовая роза

Кусты небольшой высоты, на которых в июле распускаются розочки диаметром до 6 см, собранные в большие соцветия по 20-100 цветков простых или махровых. Цветут до поздней осени, после среза могут простоять 2 недели. Окраска белая, красная, оранжевая, розовая. Роза практически не имеет шипов.

В зимний период данный сорт нуждается в укрытии. Используется для украшения бордюров, в групповых посадках и для выращивания в контейнерах.

Шрабы

Кустарниковые розы – мощные, высокие кусты с обильным и длительным цветением, к сожалению, однократным. Сорт, включающий английские розы Остина и дикорастущие кустарники, устойчив к неблагоприятным условиям. Цветки густомахровые с насыщенным ароматом.

Дамасская роза

Данный вид выращивался для получения масла. Махровые цветки розового, белого или красного цвета обладают сильным ароматом. Кусты могут достигать высоты 1,8 метра. Побеги мощные, густо покрыты листвой и шипами.

Роза начинает цвести в середине лета, вплоть до первых заморозков. На зиму рекомендуется легкое укрытие.

Полуплетистые розы

Цветет один или несколько раз на протяжении года. Обширное цветение начинается в начале весны и длится до поздней осени.

Вид считается переходным между кустарником и плетистым растением. Кустовые побеги достигают в высоту 1,5-2 метра. Цветки среднего и небольшого размера, аромат средней и слабой интенсивности. Данный вид отличается хорошей морозостойкостью, на зиму требуется легкое укрытие.

Плетистые розы

Включают все вьющиеся сорта. Цвести начинают со второй половины лета, цветение густое и однократное, но длительное (около месяца). Вид имеет длинные и гибкие побеги, которые стелются по земле. Листья небольшие, цветки (розовые, белые, красные) махровые 2-5 см, объединены в соцветия. Аромат слабый или вообще отсутствует. Хорошо переносят холод, на зиму нуждаются в сухом жестком укрытии. Хорошая приживаемость при размножении черенками.

Основные минусы вида: высокая вероятность заражения мучнистой росой; бутоны быстро вянут; могут выпревать под зимним укрытием.

Существует три разновидности сорта:

1. С высотой до 5 м, с мелкими цветками без запаха, стебли с редкими шипами. Цветение – 1 раз в год, весной, на побегах прошлого сезона.
2. Лазящие розы. Высота до 4 м, с обильным цветением. Отличаются высокой стойкостью к низким температурам, к инфекциям, подходят для выполнения декоративного озеленения.
3. Гибридные мутации нескольких видов роз (флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные). Отличаются поздним цветением и высокими кустами.

Парковая роза

Основные представители группы: старинные розы и шиповник (декоративные виды). Сорт зимостойкий, практически не болеет, не нуждается в особом уходе. Цветение раннее и обильное, но непродолжительное и один раз за сезон.

Аромат цветков очень сильный, размер до 10 см в диаметре. Высота куста 1-2 м. Используются для озеленения садов, парков, на клумбах.

Ремонтантные

Вид появился с помощью селекции нескольких сортов роз. Основная отличительная черта – повторное цветение на протяжении всего летнего периода. Сорт устойчив к низким температурам. Куст 1,5-2 м в высоту. Цветы бежевые, желтые, красные и розовые. Сорт подвержен грибковым болезням, второе цветение не отличается обильностью.

Почвопокровные

Вид объединяет ползучие кустарники с достаточно длинными побегами (до 4 м). Цветки полумахровые и махровые, небольшого и среднего размера. Цветение обильное и продолжительное. Сорт не нуждается в специальном уходе и устойчив к грибковым болезням.

Флорибунда

Сорт выведен искусственно путем скрещивания полиантовых и чайно-гибридных видов. Растение редко поражается грибковыми инфекциями, быстро восстанавливается после подмерзания. Розы, которые отцвели, сами удаляются с кустов. Форма цветка может быть в форме бокала или чаши, а также плоской.

Цветы долго держат форму, расположены на конце побега в виде букета с удивительной окраской. Из минусов сорта можно отметить практически полное отсутствие аромата, повышенные требования к освещенности и поливу.

Карликовые

Карликовые кусты с высотой 20-45 см, которые усыпаны небольшими цветками разнообразных оттенков. Используются для высадки в вазоны и кашпо, в садах и патио,  для обсаживания клумб.

Миниатюрные розы отличаются стойкостью к грибковым инфекциям, но подвержены к появлению мучнистой росы и черной пятнистости. После обрезки быстро наращивают новые побеги и цветут второй волной. Сорт хорошо переносит зимовку в открытом грунте. Размножение черенками, высокий процент приживаемости. Рекомендуется регулярный и обильный полив, что связано с наличием слаборазвитой корневой системы.

Штамбовые

Вид имеет форму дерева, покрытого розами, раскрывающимися последовательно одна за другой. Сорт очень прихотлив, нуждается в большом количестве света и защите от ветра. Почва должна быть рыхлой, водопроницаемой, кислотность – 5,5-6,5. В период зимовки рекомендуется укрывать, пригибая штамб. Укрытие следует начинать в конце октября вплоть до наступления холодов.

Обрезка – обязательная процедура, необходимая, чтобы штамб гармонично развивался. Делать это следует весной. Крона также обрезается, в процессе удаляются побеги, которые не вызрели.

Сорт отличается быстрой адаптацией, устойчивостью к болезням и вредителям. Также можно отметить быструю приживаемость и хорошую вегетацию. Недостатки вида: куст прямостоящий, поэтому его сложно укрыть для зимовки.

Здесь можно прочитать о том,  Как красиво оформить цветник  и еще  Как вырастить клематис

В заключение предлагаю посмотреть это видео

До свидания, пусть ваши розы вас радуют и пышного цветения вашим розам.

В последнее время подход к использованию земли на даче изменился. Если раньше огородники старались засадить участок как можно большим количеством овощей и фруктовых деревьев, то сейчас многие выделяют участок «для души», на котором высаживают красивые цветы. Сорт и вид растений подбирается с учетом почвы, особенностей ухода и количества поступающего света. Сегодня мы поговорим о том, когда в ландшафтном дизайне используется гортензия, как ухаживать и размножать растение.

Особенности и виды

Гортензию любят за обильное и длительное цветение. Зонтиковые соцветия имеют вид шара, поэтому могут украсить и придать неповторимый шарм участку, выполненному в любом стиле ландшафтного дизайна.

Существует более 80 видов растения, которые растут кустарниками, небольшими деревьями, стелются в виде лиан.

Самыми популярными являются гортензии:

• Крупнолистные. Самый часто используемый вид. Куст может вырасти до 2 м, имеет листья в форме яйца. Цветет в июле-августе в виде больших соцветий всевозможных оттенков голубого цвета. При добавлении в почву сульфата алюминия и калийных солей можно менять оттенки на голубые и синие. Отличаются стойкостью к морозам до -10 градусов. Растение чаще всего любят высаживать в местности, для которой характерна продолжительная зима и поздняя весна. Для защиты цветов от низких температур, их укрывают. Также можно пересадить растение в большой горшок (до 20 л) и поставить в прохладное место, в котором температура бы не снижалась ниже 7 градусов.

• Древовидные. Шаровидные соцветия (высотой до 3 м и диаметром около 15 см) бежевого или белого оттенка. Кустарник разрастается и выбрасывает большое количество молодых побегов. Растение предпочитает влажность, грунт вокруг цветка следует регулярно рыхлить, чтобы увеличить поступление воздуха. При низких температурах молодые растения рекомендуется накрывать. Данный вид нуждается в тщательной обрезке (практически под корень).

• Пильчатые. Кустарник не пышный, в зависимости от кислотности грунта меняется расцветка. Растение любит питательные почвы, предпочитает полутень и солнечные участки. Зимой гортензию нужно накрывать.
• Метельчатые. Куст большого размере, покрыт соцветиями пирамидальной формы. Основная особенности вида – повышенная потребность в воде, растение может расти даже на болотистой местности. Отличается хорошей стойкостью к морозам (до -25 градусов). Цветет с середины лета и вплоть до поздней осени. Цвет светло-зеленый или белый, в конце лета меняется и становится тускло-пурпурным.

• Вьющиеся черешковые. Данный вид неприхотлив в уходе, хорошо переносит морозы (до -35 градусов). Растет как лиана, может подниматься по опоре вверх, в холодных регионах может вырастать до 6 м, в южных – до 20. Цветение продолжается на протяжении всего летнего периода. Цветки светло-розового оттенка, соединены в соцветия диаметром до 25 см.
• Дуболистные. У растения побеги красного цвета, достигает в высоту до 2 м. Листья похожи на дубовые, снабжены 3-7 лопастями. Длина соцветий 10-30 см. Изначально цветы белые, со временем становятся пурпурного цвета.
• Пепельные. Серая гортензия растет в виде кустарника высотой до 2 м. Может использоваться на участке в качестве живой изгороди. Цветение продолжается до поздней осени. Листья овальной формы, цветки небольшого размера.

Гортензия: выбор подходящего места для посадки

Даже не смотря на то, что растение тенелюбивое, оно цветет только на солнце. При высадке гортензии в тени, цветоносы будут слабыми, поэтому не удастся увидеть красивые и пышные соцветия. Цветок любит влажную почву, поэтому при высадке его на солнечном участке важно создать необходимые условия для корневой системы. Достигается это путем мульчирования. Посадку рекомендуется проводить во влажный грунт, в который предварительно добавляется торф, чтобы почвы стала кислой.

Для защиты корневой системы от пересыхания, сверху следует насыпать мульчу (кора хвойных пород деревьев, торф, опавшая хвоя). Во время дождя и при поливе хвойный отпад отдаст свой цвет и силу растению. У цветов появится красивый розоватый оттенок. Чтобы корневая система хорошо развивалась, перед посадкой гортензии в лунку нужно сначала насыпать опавшую хвою.

Гортензия: правила посадки 

Важно, чтобы посадочный материал был хорошего качества. При выборе следует обращать внимание на:

• Корневую систему. На ней не должно быть плесени или гнили, что указывает на низкий иммунитет.
• Побеги. Они должны быть сильными, без повреждений.
• У растения должны быть влажные корни.

Хранить приобретенные саженцы нужно в темном и прохладном месте. Поливать 1 раз в 2 недели.

Высаживать гортензию следует в начале весны или осенью, чтобы температура была не ниже +10 градусов. Если климат холодный, рекомендуется именно весенняя посадка саженцев, благодаря чему они смогут укорениться и смогут перенести холодную зиму.

Когда место для будущего цветка выбрано, выполняется посадка согласно следующему алгоритму:

1. Очистить участок.
2. Вырыть яму 30×30 см.
3. Внести удобрения (минеральные, органические), песок и хорошо смешать с дерновой почвой.
4. Полить почву (делать это нужно за 3-4 часа до посадки).
5. Посадить саженец в землю, аккуратно распределить корневую систему вокруг ствола.
6. Засыпать корни, утрамбовать грунт (особенно тщательно это нужно делать вокруг ствола).
7. Тщательно полить саженец и мульчировать (торф, перегной).
8. Если почва после полива просела, добавить грунт до уровня земли.

Гортензии высаживают группами или одиночно.

Способы размножения

Гортензию можно размножить с помощью:

1. Черенков. В апреле-июне из кроны нужно выбрать зеленые побеги с длиной до 10 см и срезать под прямым углом. С нижней части удалить листья, обработать стимулятором роста и высадить в парник в плодородную почвосмесь. После высадки (первый год) растение нужно обязательно укрыть на зиму, цветки обрезать. Зимнее черенкование подходит только для крупнолистной гортензии. Растение выкапывается в октябре и пересаживается в горшок, который ставится в помещение при температуре до +2 градусов. Я январе температуру увеличивают до 10 градусов. В феврале с побегов срезают черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья удаляют, на верхних оставляют половину пластины. Срез обрабатывается стимулятором корнеобразования и высаживается в горшки. Накрывать сверху следует бутылкой или банкой.
2. Деления. Операцию можно проводить весной или осенью. Растение нужно выкопать, разделить на части, чтобы у каждой было почка возобновления. Высадить на подготовленное место.
3. Отводков. Молодые побеги пригибают к земле и прикапывают, при этом на поверхности оставляется верхушка с длиной до 20 см. Когда побег укоренится, его можно отделить и пересадить.

Гортензия: как обрезать?

Важно правильно выполнить обрезку до половины куста, оставляя до земли 50 см, для низкорослых видов – 30 см, т.е. 5-8 почек. Процедура проводится в октябре-ноябре или весной (в мае).

Важно! При начале сокодвижения обрезка запрещена.

Вторичная процедура выполняется весной, при ее проведении удаляются все тонкие побеги. Если не делать обрезку, можно получить растение с густой и богатой зеленью, но без красивого и пышного цветения.

Правила ухода

Чтобы развитие гортензии проходило правильно, следует:

1. Выполнять подкормку с помощью минеральных удобрений. Делать это нужно в меру, т.к. при развитии больших соцветия ветки могут сломаться.
2. Внесение органики (перегной, куриный помет, навоз).
3. Вода для полива должна быть с кислотностью 5,6 рН, не выше.
4. Растение нужно защищать от пересушивания.
5. Важно выполнять рыхление почвы на глубину 5-10 см, делать это нужно более 3 раз в сезон.

Подкармливать гортензию нужно во время роста. Делать это раньше нет смысла. Хорошо использовать любой состав содержащий азот + подкисление (уксус, хвойный опад). Повторное удобрение перед началом цветения.

Итак, три необходимые подкормки:

1. Во время посадки.
2. В конце мая – начале июня.
3. Каждые 3 недели. Последняя – в конце июля, потом растение должно подготовиться к зиме и одеревенеть.

Важно следить, чтобы гортензия не была поражена вредителями (клещ, тля) и болезнями. Для защиты цветок следует опрыскивать пестицидами. Если на листьях появились пятна желтого цвета или полосы, следует использовать раствор азотнокислого калия.

А эта статья про то, Как ухаживать за бересклетом    и еще Как вырастить клематис

В заключение предлагаю посмотреть это видео